RM016 Black Night par Richard Mille

Nouvelles montres Richard Mille RM016 Black Night avec une édition limitée de seulement 10 exemplaires seront disponibles en vente chez tous les concessionnaires autorisés en Europe, CEI, Moyen - Orient et en Afrique.

À la suite de l'horloge très populaire RM 010 Black Night , portés par les joueurs de l'équipe Richard Mille Polo, modèle RM 016 Black Night a un revêtement DLC complètement noir unique sur un boîtier en titane, qui, avec des bords rouges crée un effet magnifique. Dimensions du corps 49,8 mm x 38 mm x 8,25 mm. Boîtier étanche -. 30 m cadran, une lunette et un couvercle arrière du boîtier en verre saphir réservé.

Le nouveau modèle Richard Mille RM016 Black Night avec un corps rectangulaire très mince commence une nouvelle ère dans l'histoire de la marque, même si l'horloge pour préserver le traditionnel pour l'entreprise une attention méticuleuse aux détails et réalisations techniques. Au coeur du corps est RMAS7 calibre squelette à remontage automatique et un rotor intégré à géométrie variable qui permet à la machine d'adapter à l'activité de l'utilisateur. Les fonctions incluent les heures d'affichage heures, minutes et l' ouverture de la date sur le record de 7 heures. Croisière dans ce modèle est de 55 heures. Montres Richard Mille RM016 Black Nightsont équipés d'un bracelet en caoutchouc rouge avec une boucle avec un revêtement DLC noir.

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TAG Heuer Carrera McLaren 1974 Edition

L'un des événements les plus spéciaux dans le monde de l'automobile - c'est Festival of Speed ​​à Goodwood en anglais, qui a lieu sur la succession du Seigneur Mars près de Chichester, une ville dans le comté anglais de West Sussex. L'événement capture les événements traditionnels tels que les salons automobiles, est le site de la présentation des dernières innovations dans l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles et de nombreux représentants et pilotes des équipes de Formule 1 viennent pour montrer les voitures de course modernes et historiques.

TAG Heuer a commencéparrainer l'événement en 2011, etrécemment signé un nouveau contrat pour les trois prochaines années,tant que partenaire officiel du Festival devitesse. Et ce sontbonnes nouvelles pourfans de temps, parce quetraditionnellement, ce parrainage est le résultat des nouvelles heures.

En 1974, le Brésilien Emerson Fittipaldi a remporté le premier championnat du monde pour McLaren. L'équipe a été fondée en 1963 et a fait ses débuts en Grand Prix quelques années plus tard en 1966. En dépit du fait que l'équipe a remporté plusieurs courses dans ces premières années avec le pilote Bruce Maklareom et son collègue Kiwi Denni Hyum, mais le vrai succès pour l'équipe n'a pas été mis en œuvre jusqu'en 1970, après la mort de Bruce.

Dirigée par Teddy Mayer, l'équipe a embauché un jeune Brésilien Emerson Fittipaldi pour la saison 1974, dont la victoire à la Coupe du monde a été la première pour l'équipe. Compte tenu des 40 années de cette phase, il est surprenant que la nouvelle montre compagnie TAG Heuer rend hommage à l'anniversaire du Festival de 2014 de l' année Vitesse.

TAG Heuer Carrera CH1887 McLaren 40 lety édition anniversaire est basée sur la Carrera 1887 43mm lunettecéramique, mais avec plusieurs fonctionnalités sur mesure. Cadran blanc, le contraste fourni par deux sous-cadrans noirs à « 12 heures » et « 06 heures ». Traditionnel poussoir de chronographe flèches rouge et le texte «automatique» dans la sociétéremplacé le style maklarenovskom orange.

L'un des éléments les plus importants du cadran sont décor noir et or appliqués sur les flèches et deux chiffres. Cela donne à la montre un look sportif, par rapport au modèle standard, et ressemble beaucoup plus impressionnant. Également sur le logo imprimé modèle TAG Heuer. Et enfin, la principale caractéristique - une lunette en céramique sur laquelle le texte de la « McLaren 1974 Edition ».

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SIHH 2017: Jaeger-LeCoultre Duomètre magnétite Gris

Quoi de neuf? Jaeger-LeCoultre Duomètre obtenir impressionnante. Heures attribuées un style unique, les complications pratiques et une architecture de mécanisme très intéressant. Compte tenu de l'approche de l' exposition montre annuelle à Genève, SIHH 2017, la marque a présenté un aperçu de trois nouvelles versions de la collection Duomètre que le monde verra dans la nouvelle année. 

Le concept de Jaeger-LeCoultre Duomètre Dual-Wing 

beaucoup de recherches intéressantes sur l'exactitude et la mesure du temps réalisé dans le cadre de création de montres Jaeger-LeCoultre Duomètre. Dans les heures Duomètre, Jaeger a essayé de résoudre le problème, bien connu dans l'horlogerie: toute complication est ajoutée comme module au mécanisme (complication est une fonction qui ne présente pas les heures, les minutes ou secondes), qui est alimenté par l'énergie de la plante de l'un des tambours. Cette consommation d'énergie conduit à une perturbation permanente du pouvoir être ajusté finement à l'organisme de réglementation pour exercer ses fonctions de façon aussi précise que possible. Pour obtenir la précision requise, de sorte que l'énergie fournie à l'engrenage du tambour et la descente doit être aussi constante que possible.

 

La solution innovante développée par Jaeger-LeCoultre dans la collection Duomètre appelé Dual-Wing. L'idée est de séparer l'énergie générée pour maintenir la complexité des travaux de ce qui alimente l'horloge. En d' autres termes, le système Duomètre est basé sur l'idée de deux mécanismes dans quelques heures, avec 2 différents tambours et 2 différents ensembles d'engrenages. Selon un concept associé à la synchronisation et l' affichage du temps, et d' autres complications associées à l'affichage et le reste - par exemple, un calendrier ou le chronographe. Ainsi, le travail des complications n'affecte pas la précision de fonctionnement.

 

Jaeger-LeCoultre Duomètre Sphérotourbillon magnétite gris

La première nouveauté de la collection, dont la fabrication présentera au salon SIHH-2017 Jaeger-LeCoultre Duomètre Sphérotourbillon. Les heures sont enfermés dans un boîtier de 42 mm en or rose 18 carats. La nouveauté est un cadran gris foncé avec la texture caractéristique, qui est apprécié par tous les modèles de la nouvelle collection. Duomètre Sphérotourbillon est une instance complexe de la Haute Horlogerie. Le principal motif de surbrillance est sferoturbiyon, le multi-régulateur, dont la tâche est d'empêcher les effets de la gravité de manière plus efficace que dans le cas d'un tourbillon classique. 

 

La rotation autour de son axe dans le tourbillon de la cellule de titane tourne autour d'un deuxième axe incliné à 20 °. La combinaison de ces deux différentes rotation rapide (30 et 15 secondes respectivement) crée une meilleure compensation de l'effet de la gravité. le nombre de petites secondes peut être remis à zéro en utilisant le principe inverse, en cliquant sur le bouton situé à 2 heures. Le travail de régulateur ne s'arrête pas.

 

Jaeger-LeCoultre Duomètre Sphérotourbillon également affichage de ligne décalée intéressant heures et minutes, entouré d'échelle de date rétrograde. Petite seconde est à 6 heures, et le deuxième indicateur de fuseau horaire - à 12. L'utilisation du cadran dearchitecture Dual-Wing retiré deux indicateur de réserve, dont chacun a une marge de 50 heures. Le mécanisme de platine et des ponts en maillechort sont décorées dans le style traditionnel dehaute horlogerie -utilisé les ondesGenève anglazh et formes harmonieuses. Le coût des nouveaux éléments est attendu à 265000 euros.

Jaeger-LeCoultre Duomètre Chronographe magnétite Gris

Jaeger-LeCoultre Duomètre Chronographe est le premier modèle de collection Duomètre, créé avec un seul but - pour améliorer la précision des heures du chronographe. Dans le chronographe classique, tôt ou tard, il arrive un moment où ils commencent à travailler mal vitesse combinée et l'organisme de réglementation. JLC Nous avons tourné l'horloge où pour afficher l'heure et le tambour de transfert sont séparés du tambour de transfert et chronographe.

Dans les heures Duomètre Chronographe heures et les minutes sont affichées sur le côté du cadran dans la région de 10 heures. les fonctions du chronographe: 60 minutes et 12 heures subtsiferblat combinées à 2 heures, est situé sur le deuxième compteur 6 heures, de chaque côté , il y a deux indicateur de réserve de marche. L'exposition SIHH 2017 Jaeger-LeCoultre Duomètre Chronographe sera présenté dans le cas de l' or rose 18 carats de diamètre 42 mm avec cadran gris magnétite sur un bracelet en alligator brun. Prix devrait être compris entre 45 et 000 euros.

 

Jaeger-LeCoultre Duomètre magnétite Gris Quantième Lunaire

Le dernier ajout du magnifique trio Duomètre, qui sont attendus à l'exposition SIHH-2017 Montres Jaeger-LeCoultre Quantième Lunaire . Comme son nom l' indique, la montre affiche la phase de la date et de la lune. Et encore en heures produit une séparation mécanique entre les fonctions - en dehors de la complexité de la mesure du temps. Les différences structurelles sont clairement visibles sur le cadran, où l'heure et des minutes sont décalées vers le quadrant supérieur droit, ainsi que la date et la fonction astronomique sont symétriquement à gauche. A six heures encore , vous pouvez voir un petit deuxième indicateur de réserve de main et de puissance, comme un chronographe. Ainsi que les deux modèles précédents, les montres ont en or rose 18 carats cas de 42 mm avec un magnétite cadran gris et bracelet en alligator brun. Le prix attendu du nouveau modèle est de 40 000 euros.

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Ulysse Nardin Maxi Marine Diver-266-33 18kt Rose Gold Review

Le Maxi Marine Diver est un modèle de signature de la ligne chronomètre marine de montres fines fabriqué par Ulysse Nardin, société basée en Suisse fondée en 1846. Nous avons obtenu ce modèle de Maxi Diver en 18 carats Rose Gold qui est une variation améliorée du 263 -33 modèle en acier. Le Maxi Marine Diver est une combinaison parfaite de la beauté et de la beauté, car elle a une fonctionnalité et un style.

Bien que la valeur de revente du modèle ait été acquise ces dernières années, l'artisanat et la sensation globale de cette pièce sont irremplaçables.

Fonctionnalité

Le Maxi Marine Diver a juste la bonne quantité d'équilibre fonctionnel pour les enthousiastes de l'horloge qui n'aime pas être submergé en regardant le cadran.

À partir du haut, il y a une sous-composante de réserve de marche de 42 heures. Avec des garnitures en or et des accents rouges sur les indicateurs haut / bas, c'est une touche subtile qui joue bien sur le fond sombre du cadran. Le sous-dial et les mains principales sont à la fois épée comme dans le design, ce qui les rend à la fois esthétiquement agréables et facilement lisibles. Le cadran est en couleur blanche ou foncée. La variation sombre, qui est celle que nous avons acquise, reflète presque un chocolat brun quand la lumière du soleil la frappe.

À la position de 6 heures, vous trouverez les secondes secondaires et la fenêtre d'ouverture de date dans cette seconde seconde filiale. Cette combinaison à double cercle joue le rôle d'un équilibre de conception agréable entre le haut et le bas de la molette. La loupe à la date rend facile à lire même dans les profondeurs de l'océan, ce que le Maxi Marine Diver a été construit pour gérer.

Les pointes lumineuses des mèches et des marqueurs de type épée rendent cette pièce facilement lisible dans le noir.

La lunette unidirectionnelle en or rose avec des divisions de 60 minutes permet de suivre des périodes plus longues sans fonction de chronométrage.

La couronne vissée agit comme un joint étanche à l'air pour maintenir l'eau hors de l'horloge jusqu'à 200 mètres. Le dossier transparent fournit un délicieux voyage visuel dans la magnificence du mouvement intérieur UN-26 qui a un rotor en or de 22 carats.

Qualité de l'artisanat

Ulysse Nardin est l'une des marques de magasin moins connues du marché de masse dans le monde de l'horlogerie, mais il est connu parmi la communauté de regarder que certains des chronomètres les plus beaux et les plus innovants sont encore produits.

Ulysse Nardin a créé des montres qui ne peuvent pas seulement résister aux profondeurs et à la dureté de l'environnement de l'océan, mais à tous les éléments que vous pouvez opposer.

La bande de plongée en caoutchouc et métal Combo unique à Ulysse Nardin est l'une des meilleures pièces de cette montre. Les liens en or continuent le thème élégant du luxe tout au long de la conception de la montre tout en fonctionnant comme un plongeur sportif polyvalent. L'ingénieux du caoutchouc et de l'or permettent à l'horloge de s'adapter parfaitement à presque n'importe quel poignet et ne lui permet pas de flanquer trop large sur les extrémités. C'est un design spécifique à Ulysse Nardin et il vaut la peine d'essayer.

Présence au poignet

Le Maxi Marine Diver en or rose 18 carats est une bête! C'est beaucoup plus lourd que sa cousine la version en acier 263-33. À 43mm, il est superbe sur la plupart des poignets et avec la combinaison de la sangle en caoutchouc et métal unique de l'ONU, elle repose confortablement sur le poignet.

La hauteur de la pièce peut s'allonger un peu et peut être difficile à couvrir avec certains poignets d'affaires. Le poids de l'or seul peut être un deal maker ou un deal breaker. Si vous avez un poignet plus petit et que vous n'aimez pas les montres lourdes, ce n'est pas la montre pour vous. Si vous aimez une pièce plus lourde et que vous êtes flashy, c'est absolument indispensable.

Conclusion

Nous classons cette montre au total en 9/10 en général et à 7/10 pour une montre d'affaires.

Le coût de la nouvelle montre est de 31 500 $. Le Rose Gold sur ce Maxi Marine Diver rend difficile de ne pas montrer à tous vos amis.

La valeur de revente sur l'horloge est terrible malheureusement, mais la bonne nouvelle est que cela signifie que vous pouvez en choisir un pour beaucoup moins que le détail. Cet horloge vaut chaque centime si vous voulez l'apprécier, impressionnez votre réseau, vos collègues, vos amis et vos partenaires. Ils ne connaissent peut-être pas Ulysse Nardin, mais vous pouvez parier après avoir porté celui-ci. C'est une belle combinaison d'art et de science.

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HANDS ON REVIEW: 2015 SÉRIE TAG HEUER FORMULE 1

Il est temps d'oublier tout ce que vous pensiez que vous connaissiez de la série TAG Heuer Formule 1, car au cours des 12 derniers mois, la F1 très aimée a subi les plus grands changements dans les 28 ans d'histoire du modèle. Oui, la montre est toujours de niveau d'entrée en termes de prix, mais tout le reste a changé.

Rappelez-vous comment la formule 1 était purement quartz? La nouvelle gamme (que nous appellerons la formule 1G de TAG Heuer de 2015 pour la distinguer des modèles existants) est désormais principalement automatique. Et la forme iconique de cas où nous nous sommes tous familiarisés au fil des ans? Cela a également changé, avec un design totalement nouveau, bien que celui basé sur l'une des montres les plus célèbres de Heuer.

La Formule 1 a toujours été une montre importante pour la marque, visant à amener un acheteur plus jeune et plus sportif dans un TAG Heuer pour la première fois. Le fait d'avoir une gamme d'entrée de gamme compétitive est plus important que jamais pour TAG Heuer, il est donc logique de mettre à jour la Formule 1, même si nous avons vu un nouveau modèle Caliber 16 Chronographe depuis l'année dernière.

Nous avons eu la chance de tester plusieurs modèles de la nouvelle gamme quelques semaines en Suisse pour vous apporter ce premier regard exclusif sur la nouvelle F1.

Bien sûr, ce n'est pas la première fois que nous avons vu l'Autavia réveillé - il y avait la Réédition TAG Heuer Autavia de 2003- ci-dessous. Alors que le nouveau cas de F1 est très similaire à l'Autavia de 2003, la finition est très différente. Notez comment l'Autavia ci-dessous a une belle finition Starburst sur le dessus de l'étui et des éléments polis? Les considérations de coûts signifient que cela n'est pas possible pour la Formule 1.

Alors, que faire de l'Autavia servant de base à la nouvelle F1? Notre point de vue n'a pas changé depuis que nous avons prévisualisé la nouvelle gamme de Baselworld en mars: il est formidable d'avoir l'affaire distincte d'Autavia dans la gamme, mais nous souhaitons qu'elle ait été utilisée pour relancer l'Autavia elle-même plutôt que d'être simplement absorbée L'ADN de Formule 1. Je soupçonne que les collectionneurs de Heuer se sentiront de la même façon, mais la réalité est que la majorité des gens jugera la nouvelle montre sur ses mérites plutôt que de s'inquiéter du passé.

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Rolex: Oyster Perpetual 39mm

Le mouvement 3255 et  l'approche stylistique inédite incarnée par la Yacht-Master à bracelet Oysterflex  ont malheureusement un peu relégué au second plan les nouvelles Oyster Perpetual dorénavant disponibles avec un diamètre de 39mm. Il faut cependant prendre conscience que ces montres possèdent une importance stratégique pour Rolex car faisant partie de son entrée de gamme. Cette importance est d'ailleurs mise en lumière par le profond travail de refonte effectué autour de la collection Oyster Perpetual qui prend  petit à petit du poids au sein du catalogue.

Une Oyster Perpetual, c'est une sorte de concentré de tout ce qu'une montre Rolex est sensée représenter: elle est étanche, esthétiquement polyvalente, simple, efficace et robuste. Ces dernières années, Rolex a donc construit cette collection qui doit représenter la façon la plus naturelle et la plus abordable de rentrer dans l'univers de la marque à la couronne. C'est la raison pour laquelle jusqu'à cette année 4 tailles (26-31-34-36mm) étaient déjà disponibles sans oublier la multitude de combinaisons possibles au niveau des cadrans. Cependant, il manquait incontestablement un boîtier avec une taille plus conforme aux attentes de la clientèle notamment masculine. Certes, le catalogue Rolex ne manque pas de modèles autour des 40mm de diamètre qui peuvent être considérés aujourd'hui comme la dimension standard d'une montre pour homme. Mais les Submariner, Milgauss ou autre Explorer sont des montres très marquées par leurs vocations premières, leurs styles caractéristiques et peuvent ne pas répondre aux souhaits de certains à la recherche de pièces plus homogènes les accompagnant en toute circonstance. Quant à la Datejust II, son design plus imposant et les maillons centraux polis du bracelet peuvent la rendre plus difficile à porter.

Dans ce contexte, la présentation des Oyster Perpetual d'un diamètre de 39mm n'est  pas une véritable surprise. Cette évolution vers une taille plus contemporaine était attendue mais encore fallait-il que la mayonnaise prenne et que Rolex évite un effet de double-emploi avec des références existantes. Et comme souvent avec Rolex, ce sont les petits détails qui font la différence et qui expliquent la réussite de ces nouveaux modèles.

Les Oyster Perpetual 39mm reprennent évidemment les codes esthétiques de la collection. Déclinées à ce stade en acier avec trois couleurs de cadran, elles sont clairement orientées vers la simplicité et l'efficacité. J'aime beaucoup le boîtier qui, à défaut d'originalité, donne un sentiment de fluidité. La lunette lisse bombée apporte sa touche d'élégance. Et la très bonne nouvelle est que le bracelet Oyster à trois mailles a une finition satinée (le poli n'est que sur la tranche): cette approche plus discrète est la bienvenue. La couronne Twinlock et le fermoir Oysterclap se manipulent comme toujours de façon agréable et pratique. Les Oyster Perpetual 39mm s'inscrivent bien dans la tradition des montres Rolex faciles à vivre et confortables à porter.

Il aurait été cependant dommage de ne faire de ces montres que des versions élargies des autres Oyster Perpetual. Et c'est là où Rolex a su trouver le bon dosage: les 39mm possèdent la différence subtile qui les distingue des modèles plus petits. Elle se situe au niveau du cadran. Si je retrouve avec grand plaisir la finition soleil, Rolex a apporté une légère touche de couleur avec une décalque horaire périphérique qui n'est pas sans évoquer la Milgauss. Ainsi, le cadran rhodium foncé est accompagné d'une décalque bleue, le cadran bleu d'une décalque verte et le cadran reg grape, qui se retrouve dans les 5 tailles de la collection Oyster Perpetual, d'une décalque rouge. Cette touche de couleur peut surprendre et casser l'image de discrétion voulue autour de ces montres. Je la trouve personnellement bienvenue car elle évite de les faire basculer dans une trop grande austérité.

Le cadran que je préfère est sans hésitation le rhodium foncé. Très élégant, peut-être moins lassant sur le long terme, il est également celui qui m'a semblé être le plus polyvalent. Partant avec un a priori positif sur le bleu, je dois avouer que j'ai été moins séduit par la combinaison avec la décalque verte. Quitte à retrouver du bleu, autant partir sur le cadran rhodium foncé. Les trois couleurs disponibles ont une dominante plutôt sombre ce qui m'a un peu surpris. J'aurais imaginé au moins une couleur claire pour qu'une montre ait une taille perçue plus importante. En tout cas, quelle que soit la couleur, l'absence de date et la très discrète matière phosphorescente des aiguilles donnent à l'ensemble du cadran un côté très pur et très agréable à observer.

Une autre jolie surprise concerne le mouvement qui équipe les Oyster Perpetual 39mm. Rolex a pris la décision d'utiliser le calibre 3132 qui anime l'Explorer. Ces nouvelles Oyster Perpetual profitent donc au-delà du spiral Parachrom à courbe terminale Breguet et du balancier à écrous Microstella des amortisseurs de chocs Paraflex. Du point de vue de la fiabilité, de la précision et des performances pures (une fréquence de 4hz et une réserve de marche de 48 heures), le 3132 ne constitue pas une avancée significative par rapport au 3130. Il est cependant appréciable de pouvoir bénéficier des mouvements les plus récents.

Je fus donc très séduit par ces Oyster Perpetual 39mm. Intelligemment conçues, simples et efficaces, elles parviennent même à bousculer mes certitudes sur ce qui pourrait être la meilleure façon de rentrer dans l'univers Rolex. Ayant peut-être moins de caractère que d'autres modèles plus prestigieux comme la Submariner ou la Milgauss, il n'en demeure pas moins qu'elles possèdent le charme de leur discrétion et l'atout de leur polyvalence. Rolex n'est donc pas loin du sans faute et seules peut-être l'absence d'une proposition à cadran clair et l'impossibilité officielle d'utiliser un bracelet alternatif comme un bracelet cuir ternissent légèrement un bilan extrêmement positif.

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Patek Philippe: 5575G

Je me souviens des discussions qui ont précédé la présentation il y a quelques semaines de la collection célébrant le 175ième anniversaire de Patek Philippe. De nombreux collectionneurs avaient imaginé (et souhaité?) la sortie d'une montre Heures Universelles avec une complication additionnelle: le chronographe. L'idée était là et cette fameuse Heures Universelles compliquée est bel et bien sortie mais avec une autre fonction: l'affichage des phases de lune.

A la base, qu'une montre Heures Universelles serve de base à deux modèles commémoratifs (la 5575G pour hommes et la 7175R pour femmes) est une excellente nouvelle. Complication iconique chez Patek Philippe, les Heures Universelles reposent sur le système conçu par Louis Cottier qui permet l'affichage instantané des heures des 24 fuseaux et un réglage d'une très grand simplicité grâce à un poussoir qui est actionné pour changer la ville de référence située à 12 heures. L'indépendance entre le disque des villes et celui des heures est la pierre angulaire du système: en changeant la ville de référence, le disque des heures tourne également automatiquement pour s'ajuster. Bizarrement, la complication fut absente des collections Patek Philippe pendant plusieurs décennies avant son grand retour avec la 5110. La 5130 suivit ainsi que la 5131, célèbre pour son cadran central en émail. J'ai beau réfléchir, je ne vois aucune marque, dans ce contexte précis, qui arrive à atteindre le niveau d'élégance et de simplicité de Patek Philippe qui demeure pour moi la manufacture de référence pour les montres Heures Universelles.

La 5575G se caractérise donc par l'adjonction de l'affichage des phases de lune. Le choix d'une telle complication peut sembler surprenante. Alors que les Heures Universelles semblent être une fonction utile car destinée aux personnes qui voyagent beaucoup ou qui travaillent avec des correspondants éloignés, les phases de lune apparaissent plutôt comme futiles ou anecdotiques. Le lien entre les deux complications n'est guère évident et je considère ce cocktail comme clivant: soit nous y adhérons et la montre dévoile des charmes insoupçonnés soit nous le considérons comme le mariage de la carpe et du lapin et la montre devient alors énigmatique.

A titre personnel, cette combinaison entre deux complications peu en rapport m'a beaucoup plu. L'élément qui crée la jonction entre elles est l'aiguille des heures, absolument magnifique. C'est une sorte de constante chez Patek Philippe: les montres Heures Universelles sont systématiquement accompagnées d'aiguilles des heures fascinantes comme par exemple l'aiguille ciseau de la 5130. Celle de la 5575G est une évocation de la Croix du Sud et renforce la dimension poétique de la montre. Nous touchons ici tout l'intérêt de cette pièce commémorative. Comme je le dis souvent, les Heures Universelles permettent avant tout de voyager dans sa tête. La Croix du Sud et les phases de Lune nous font quitter la Terre et le voyage se poursuit dans les cieux et l'espace. Après tout, pourquoi pas? Notre imagination peut ainsi vagabonder à loisir et se perdre dans les profondeurs du cadran.

Il ne faut cependant pas croire que la 5575G reste une montre très classique comme peut l'être une 5130 par exemple. Avec sa couleur dominante noire et la représentation très réaliste de la lune, elle s'inscrit, au moment de la célébration du 175ième anniversaire, dans une dimension contemporaine rarement vue. A cet égard je la trouve beaucoup plus réussie que la 5175R qui continue à m'interpeler des semaines après sa présentation. Il y a deux détails particulièrement soignés qui rendent la 5575G si spéciale:

• la forme des cornes qui s'inscrivent dans la continuité de la carrure du boîtier: elles tournent légèrement donnant beaucoup de fluidité et de raffinement au design général. Ces cornes marquent une rupture par rapport aux 5110 et autres 5130.
• la façon dont est traité l'affichage des phases de lune.

Patek Philippe a veillé à rendre cet affichage le plus précis possible dans sa lecture. Il est fondé sur l'utilisation conjointe de deux disques. Le disque inférieur est celui qui effectue une rotation complète par cycle lunaire soit tous les 29,53 jours. Il est parsemé d'étoiles et porte la lune qui est reproduite de façon très fidèle comme le prouve la présence des cratères. La taille de l'astre est elle-même généreuse car l'affichage profite de tout l'espace créé par la zone centrale de la montre. Le disque supérieur est immobile et également étoilé. Sa forme particulière, une sorte de coeur inversé, a été déterminée avec soin pour afficher avec justesse les phases de lune qui se lisent grâce à la superposition des deux disques.

L'ensemble est très beau à observer même si la profusion d'étoile et le contraste assez faible entre la lune et le disque supérieur nuit (sans jeu de mots)  à la lisibilité. Le grand souci est que le problème de lisibilité ne se limite pas aux phases de lune. Les aiguilles ont tendance elles-aussi à se fondre dans le décor et dans certaines conditions de lumière à carrément disparaître! Je parlais précédemment d'imagination vagabonde... elle peut s'avérer fort utile lorsque la fonction première de la montre a tendance à faiblir!

Sans surprise, le mouvement de la 5575G est basé sur le calibre 240HU. Patek Philippe a ainsi développé le mouvement 240HU LU pour intégrer la complication additionnelle. Il conserve le même diamètre que le mouvement d'origine (27,5mm) mais évidemment, il devient plus épais (5,5mm). Sa fréquence reste de 3hz mais la réserve de marche, là aussi en toute logique, est annoncée en baisse se situant entre 38 et 48 heures contre 48 heures mini pour le 240HU. Je suis très surpris par cette façon de communiquer de la part de Patek Philippe. La complication Phases de Lune tournant en permanence, je ne vois pas ce qui empêche de donner une plage de réserve de marche plus précise que celle-ci. Est-ce une attitude trop prudente de la part de Patek Philippe?

Le mouvement n'est pas visible dans le contexte précis de la montre commémoratrice puisque le fond du boîtier est plein, orné de la gravure célébrant le 175ième anniversaire. Sa présentation, d'après les photos officielles, est proche pour ne pas dire identique à celle du 240HU. C'est décevant. J'aurais espéré pour une montre de cette importance un travail dédié comme par exemple un guillochage du rotor. 

La 5575G provoque une multitude de sentiments lorsqu'elle est mise au poignet. J'ai immédiatement été séduit par le charme qu'elle dégage, par ce voyage interstellaire qu'elle propose alors que sa vocation est de parcourir les fuseaux terrestres, par la taille et la représentation de notre satellite... Et la beauté du boîtier en or gris, modèle de raffinement et d'équilibre (39,8mm de diamètre pour une épaisseur de 9,5mm) constitue finalement son argument le plus solide. Mais rapidement le principal défaut surgit: selon l'inclinaison du poignet, la lecture de l'heure se révèle très délicate. Difficile d'occulter ce problème même si ce ne sera pas la préoccupation première des 1.300 acquéreurs de cette montre. En revanche, j'aurais aimé plus d'ambition décorative au niveau du mouvement pour rendre la 5575G encore plus digne de ce bel anniversaire. C'est la raison pour laquelle, malgré ses atouts, elle finit par me laisser un sentiment mitigé.

Merci à l'équipe de la boutique de Greef à Bruxelles.

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